URAL ROIKKA keskustelualue

Nepparissa on nyt 12V 150 W laturi ja nyrkin kokoinen säädin. Miten laturia pitäis muuttaa että toimis Boschin säätimellä mikä on laturissa kiinni?
Nepparin laturissa on 6 diodia ja Boschin laturissa on 9 tai 10 diodia riippuen mallista. Jos rakentaa kytkentöjä niin pitääkö säädintä jäähdyttää, sehän jäähtyy alkuperäisessä paikassa.

Onko kyseessä puolijohdinsäädin minkä haluaisit kytkeä.
Laturiin pitäisi laittaa ns. kenttädiodit 3kpl joista viedään säätimen kautta magnetointivirtaa
kenttäkäämille eli roottorille.
Kymmenes diodi on luultavasti ns. suojadiodi joka estää ylijännitteen muodostumisen.
Säätimestä pitäisi tunnistaa liitännät, jossain minulla on eri säätimien liitännöistä paperi jota ei nyt tähän hätään löytynyt.
Saattaa myös olla,että toisen hiilen pitää eristää laturin rungosta.

Kyseessä on Boschin yleisesti käytetty puolijohde säädin missä on hiilet samassa nipussa. Näitä säätimiä saa myös ilman hiiliä.
Nyt pitäis tietää minkälaiset diodit pitäis lisätä laturiin.

Vaikkapa esim. 1N5625

Mistä sait 3A 1300V tarvittaviksi arvoiksi? Aika kovilta kuulostavia lukuja.

Liika varmuuskerroin ei haittaa varmaankaan, jännitepiikkejä voi tulla joten jännitekesto on ihan perusteltua. Jo releen magnetoinnin katkaisu aiheuttaa tuhannen voltin piikkiä. Ja syöttäähän se roottorikäämin tarvitseman virran niiden diodien läpi
Ja tossa alla kytkentäkuvia sisäisestä kytkennästä, lähinnä alempi jos alkuperäinen 150 W/12V laturi . Liittimeen 61 menevät diodit on ne lisättävät.

Tossa viellä toinen kuva, jossa rele kytkettynä. Tässä kytkennässä roottorikäämi pitää eristää maasta ja vetää liitin ulos jos laittaa releen ulos. Voihan sen rakentaa sinne kopan sisäänkin. Riippuu mimmoinen rele sattuu olemaan kytkennältään. Huomaa että merkkivalo toimii toisin päin kuin alkuperäinen, ja rele saa herätteen latausvalon kautta. Jos lamppu risa, niin ei lataa.
Ja tossa on se 10:nes diodi roottorikäämin rinnalla joka on ns. vapaakäyntidiodi joka kierrättää induktiovirran joka syntyy kyn käämiltä katkaistaan virta eli suojadiodi.

TimoS kirjoitti:Liika varmuuskerroin ei haittaa varmaankaan, jännitepiikkejä voi tulla joten jännitekesto on ihan perusteltua. Jo releen magnetoinnin katkaisu aiheuttaa tuhannen voltin piikkiä. Ja syöttäähän se roottorikäämin tarvitseman virran niiden diodien läpi
Ja tossa alla kytkentäkuvia sisäisestä kytkennästä, lähinnä alempi jos alkuperäinen 150 W/12V laturi . Liittimeen 61 menevät diodit on ne lisättävät.

Alempi olis tarkoitus laittaa.
Kiinan laitteissa on se kymmenes on kytketty ankkurin neljänteen piuhaan mitä näissä ei ole eikä ole tarpeen muutenkaan.

Terve

Katos vanhassa UralRoikkan lehehessä oli tällänen vinkki.

Melkein sama homma laittaa Boschin kytkentä.Yksi johto pois ja kolme diodia tlalle. Molemmissa pitää muuttaa latausvalon kytkentä.

Nyt on osat hankittu ja rahaa meni 10,35 euroa.

Terve! Miksi kenttädiodit pitää laittaa kun sama jännitetieto tulee staattoridiodien jälkeen eli ottaa B+ navasta D+:aan. Kai siinä joku tarkoitus on koska noin tehdään vaan en ymmärrä miksi se ei kävisi ilman kenttädiodeja.

Toinen hyvä kysymys on että miksi isommat diodit on 200V 35A ja pienemmät 1300V 3A.

Jos se jännitetieto otettais siitä B+ navasta kulkis kenttävirta koko ajan ja akku tyhjenis, nyt kenttävirta otetaan erillisten diodien kautta ja ja heräte latausvalon kautta. Ja ne isompien diodien kautta menee koko latausvirta ja niiden kenttädiodien kautta magnetointikäämin virta. Ja isompi jännitekestoisuus sen takia kun sitä kenttävirtaa katkotaan koko ajan niin siihen indosoituu jännitepiikkejä.

Eihän se laturi tietenkään toiminut kun ankkuri päätti lopettaa toimintansa.